Необычайная Акита: на родину Хатико за лучшим сакэ и самыми красивыми девушками
Живописная префектура Японии, где можно насладиться красивыми ландшафтами и познакомиться с девушкой-драконом и каменным «Годзиллой» – в материале ИА PrimaMedia
Первое, что приходит на ум при упоминании Японии, – это Страна восходящего Солнца, родина сакэ, самураев, роботов, анимэ и, конечно, завораживающей сакуры. Миллионы туристов со всего мира стремятся попасть в это государство с особым колоритом, удивительной культурой и уникальными традициями, которые передаются из поколения в поколение. Чаще всего знакомство с Японией у визитеров начинается с Токио, но не менее популярны у иностранцев Окинава, Осака, Йокогама, остров Хоккайдо и древняя столица страны Киото. Мы же хотим поделиться с вами впечатлениями от путешествия в самое живописное место главного японского острова Хонсю, место, куда не добрались еще толпы туристов – в префектуру Акита.
Очарование префектуры Акита заключается в многогранности ее природы: самое глубокое в Японии озеро Тадзава, мистически красивое озеро Товада, полуостров Ога с завораживающим побережьем и красочными закатами, а также живописное плато Хатимантай и гора Тёкай (Дэва-Фудзи) не оставят равнодушным даже самого заядлого путешественника.
Самое глубокое в Японии озеро Тадзава
В течение года здесь проходит много традиционных фестивалей и уникальных событий. Например, на фестивале Канто в городе Акита можно увидеть парад горящих фонарей, на фестивале Камакура в городе Йокоте делают домики из снега, а во время фестиваля Намахагэ-Сэдо в городе Ога участники наряжаются в красных и синих демонов, берут в руки факелы и спускаются с гор. Это зрелище нельзя пропустить.
Но прежде, чем углубиться в подробности, предлагаем больше узнать о самой префектуре.
Префектура Акита расположена в северо-восточной части главного японского острова Хонсю. На западе она выходит к Японскому морю, а с других сторон ее окружают высокие горы.
Название префектуры переводится как "осенние поля". Возможно, оно пошло от того, что осенью покрытая большим количеством лесов территория Акиты превращается в золотисто-багровый ковер, а может быть, название связано с расположенными там обширными рисовыми полями.
По своей площади Акита среди 47 префектур Японии занимает 6 место – 11,6 тысяч кв. км, при этом численность населения здесь невелика – 1,1 млн человек (не забываем, префектура покрыта лесами и горами). Состоит этот регион из 9 городов, самый крупный из них Акита, в котором живут порядка 300 тысяч человек.
Добраться сюда от международного аэропорта «Нарита» в Токио можно автобусом или на заранее заказанном автомобиле до внутреннего аэропорта «Ханэда». Путь займет около часа. Далее еще час полета до префектуры Акита, затем получасовая поездка на автобусе от аэропорта до центра города.
Центральная улица города Акита


В столице префектуры все рядом: автобусная и ж/д-станции, отели, магазины и достопримечательности. Выбор гостиниц в центре города очень большой, на главной улице буквально через каждые 50-100 метров можно встретить высокий отель с комфортными номерами. Стоимость номера за сутки в среднем составляет 3-4 тысячи рублей.


Рядом с гостиницами практически в каждом здании находятся кафе или бары, так что далеко ходить, чтобы полакомиться местными деликатесами, не придется. Да и пройти мимо вряд ли получится – красивые девушки в традиционных костюмах заманивают войти песнями и лучезарными улыбками.
Кстати, считается, что именно в префектуре Акита самые красивые и белолицые женщины во всей Японии. В японском языке даже имеется устойчивый термин «акитские красавицы» или «красавицы из Акиты». Существуют разные объяснения, почему девушки из этой префектуры хороши. Одно из них — вполне научное — связано с термальными водами повышенной кислотности, которые благоприятно воздействуют на кожу.

Другое историческое – когда-то в далекие-далекие времена… Акита впервые упоминается в 658 году, только в 733 году здесь возвели замок, вокруг которого позже и образовалась Акита. Правили этими землями сёгуны кланов Ёритомо, Токугава и Сатакэ. Клан Сатакэ правил провинцией в течение 12 поколений вплоть до 1868 года, пока не началась Реставрация Мэйдзи. После окончания долгой внутренней междуусобицы, а именно битвы при Сэкигахара, клан Сатакэ, который поддерживал проигравший клан Мито – один из трех больших кланов тогдашней Японии – был изгнан в Акита. Собственно Сатакэ Ёсинобу собрал все лучшее, в том числе и всех самых красивых девушек, и увез в столицу префектуры – в город Акита. А Токугава Иэясу – победил в той битве.

Вернемся в наши дни
Из столицы префектуры в любой город можно добраться за час-два на машине. Проезжая по узкой железной дороге в тоннеле из разноцветных деревьев можно не только насладиться разнообразием природных ландшафтов, но и посмотреть, как выращивают рис на полях, пообщаться с местными землевладельцами и сельхозпроизводителями. В префектуре мало крупных деревень или дачных кооперативов. По пути на поезде можно наблюдать "отшельников" – одиночно стоящие дома в живописных местах около гор, рек или в роще акитского кедра (криптомелия японская).



Природу префектуры Акита можно описывать бесконечно. Не хватит эпитетов, чтобы передать, насколько она красива: сопки с разноцветными пышными деревьями, тысячи речушек, будто змейки резвятся по полям, иногда переходя в водопады, и даже непрерывающиеся рисовые поля по-своему хороши. Местные жители рассказывают, что в городах префектуры период золото-багряной осени приходит в разное время: если на юг Акиты для созерцания засыпающей природы лучше приезжать с 20 чисел октября до начала ноября, то на севере красные леса стоят практически до середины декабря.
Первое место, куда стоит отправиться в префектуре – небольшой город Какунодатэ, через всю территорию которого протянулась широкая река. Любоваться ею можно в любое время года, но лучше всего весной, когда лепестки сакуры устилают поверхность воды розовым ковром. Но самая главная достопримечательность этого подгорного города – деревня самураев.
Набережная реки в Какунодатэ
Самурайский район находится в десяти минутах ходьбы от железнодорожной станции. Если вы едете в Какунодатэ на скоростном поезде, найти район поможет карта, которую можно купить на станции. На самурайской улице шесть домов и несколько музеев. В некоторые здания можно входить бесплатно, но чтобы увидеть самые лучшие места, придется внести небольшую плату. В этом месте преобладает волнующая, ощутимая атмосфера старого мира: как будто вы совершаете путешествие во времени. Здесь легко представить себе самурая, который проходил по этим дорогам мимо построек периода Эдо (1600 - 1876 годы) и цветущих вишневых деревьев.
Какунодатэ
Город, в котором находится деревня самураев
Половина домов содержится потомками самураев, половина приспособлена под музеи. Внутри зданий с тех времен практически ничего не изменилось: те же чайные комнаты для приема гостей, те же комнаты для отдыха и бытовые помещения. Мы побывали в доме самого древнего клана самураев - Токугава. Кстати, у него один из самых больших домов с участком в 2 тысячи гектаров.
В доме Токугава можно посмотреть комнаты для чайных церемоний и убранство, кимоно представительниц женской половины рода разных фасонов, каждое из которых предназначено для определенного времени года. В доме достаточно пусто, ничего лишнего, как и предписывает сдержанная японская культура. В то же время необычно украшены перегородки над проходами в комнаты – на решетках выкованы изображения черепах, символизирующих в Стране восходящего солнца благополучие и долголетие. На территории каждого дома расположен большой сад, у некоторых есть пруды, несколько колодцев и фонтаны. В подсобных помещениях, где раньше хранилось оружие и другие вещи, сейчас продают сувениры.

Также мы посетили резиденцию одного из известных родов самураев – Аояги, он открыл европейскую медицину для Японии. В резиденции можно увидеть медицинские сборники из Нидерландов, которые были привезены и подарены этому роду за их заслуги, чтобы они и дальше просвещали японский народ.

Можно увезти с собой на память «обмундирование» или меч самурая, правда, бутафорские. По улицам здесь ходят толпы туристов, и чтобы они не заблудились, на помощь им приходят школьники-волонтеры: они и дорогу подскажут, и краткую историю о доме расскажут не только на японском, но и на английском языке.

Билет в каждый из домов самураев покупается отдельно, стоит порядка 200-400 иен - это примерно 100-200 рублей. В музеях также за небольшие деньги можно посмотреть, например, на старинную японскую посуду, одежду, предметы быта и украшения для дома - ширмы и какэмоно (вертикально висящий свиток с изображением, чаще всего это пейзаж). Как говорят японцы, по картине сразу можно определить вкус хозяина дома. Есть и экспозиция старинных фотоаппаратов - можно увидеть самые первые модели Nikon и Sony. По соседству с ними представлена коллекция граммофонов 1900-х годов.
Есть музей истории и производства предметов из коры вишневого дерева - сакуры. Здесь научат различать виды сакуры и покажут, как изготавливается, например, мебель, музыкальные инструменты, обложки для книги или посуда.

Еще один музей представляет экспозиции из разных стран. Нам удалось попасть на выставку французского художника по стеклу. Лампы, посуда, подсвечники, статуэтки из разноцветного стекла - в темном помещении кажется, что ты оказался в Зазеркалье.

Недалеко от деревни самураев находится популярное у туристов кафе, здесь можно не только отобедать традиционными блюдами, но и попробовать мороженое с соевым соусом – такого вы точно еще не ели ни на Родине, ни в любом другом городе Японии.

Далее по традиции туристы направляются на самое глубокое в Японии и второе по величине в префектуре Акита озеро – Тадзава. По легенде, когда-то в далекие-далекие времена возле него жила молодая пара влюбленных. Однажды девушка узнала об измене парня, и, не сумев простить его, утопилась в этом озере и превратилась в дракона.

У местных существует поверье, что если прогуляться по берегу озера со своей второй половиной, девушка-дракон будет ревновать так сильно, что пара обязательно поссорится. Впрочем, тысячи влюбленных, которые приезжают к водоему, это суеверие не останавливает – возможно, так они проверяют свои чувства на прочность.

Чтобы успокоить душу девушки-дракона, здесь установили ее золотую статую в воде около берега. Туристы с удовольствием фотографируются на ее фоне, придумывая необычные композиции. Здесь же можно покормить с берега рыбок: разноцветные косяки подплывают и плещутся, как только в воду упадет крошка хлеба.
На противоположном берегу озера видно горнолыжную базу. Хотя трассы там всего три, туристы из разных уголков планеты приезжают покататься и полюбоваться таким необычным ландшафтом.

Чтобы не ехать по ночи в Акиту-город, туристы чаще всего включают в свою программу ночевку в отелях со знаменитыми онсэнами (горячими источниками с минералами и сероводородом). До них - а они расположены в одном месте около горы - от озера Тадзава ехать около получаса. По дороге можно сделать «медовую» остановку и посетить магазинчик с медом из разных стран, а также кафе с медовыми лакомствами - мороженым, пирожными и другой выпечкой.

Отелей несколько в одном месте, в каждом накормят ужином из порядка десятка блюд, где вы сами сможете попробовать себя в роли японского повара. Перед вами поставят три небольшие кастрюльки с бульонами и предложат несколько суповых наборов, а вы должны будете сварить себе супчик. Если получаться не будет, рядом окажутся доброжелательные японцы, которые на пальцах объяснят, что и зачем нужно закидывать, чтобы не поесть сырой ужин, как вышло в нашем случае.
На этой горе располагается горнолыжка
После, конечно же, стоит посетить общую парную с горячими источниками, где можно как следует расслабиться и насытить тело минералами. Считается, что купание в онсэн подходящего типа — лучший способ излечения от многих болезней. По составу минеральные горячие воды онсэн Японии бывают четырех типов: сероводородные, соляные, газированные, железистые. В зависимости от состава воды онсэн лечит кожные заболевания, женские заболевания, заболевания сосудов, помогает при диабете. Однако купание в горячей воде может оказаться вредным для некоторых людей, например, с тяжелыми заболеваниями сердца.

В Японии на три вещи можно смотреть почти бесконечно: как горит огонь в очаге уютного рёкана (гостиница в традиционном японском стиле), как течет вода в горном онсэне и как искрятся на небе звезды, особенно когда смотришь на них из офуро (открытого горячего бассейна). Это утверждение проверено веками. Советуем и вам.

Тадзава
Самое глубокое озеро в Японии
Спать будете крепко несмотря на то, что номер в японском стиле подразумевает ночевку на полу. Пока вы будете преображаться и «заново рождаться» в источниках, сотрудники рёкана постелют вам пышную и мягкую постель, которая по ощущениям ничем не отличается от обычной кровати. Бока болеть не будут - это точно! Проснувшись, обязательно выйдите из гостиницы и вдохните горный, насыщенный зеленью воздух. Запомните этот запах и увезите его собой в памяти - когда в серых буднях вам вдруг станет тяжело дышать, закройте глаза и снова окунитесь в эту атмосферу.
Утром автобус вас довезет до станции «Тадзавако», отсюда на скоростном поезде вы проедете остановку и в городке, который вам знаком по улице самураев, пересядете на электричку и отправитесь в путешествие на север префектуры. По дороге вы сможете сполна насладиться и запечатлеть завораживающие пейзажи префектуры. За двухчасовое путешествие из окна вагона можно проследить, как меняется ландшафт и краски растительности, «понырять» в туннели из кедра и увидеть мощные и бурлящие, как лава вулкана, горные реки.
На севере в городе Кита-Акита еще одна гордость префектуры – булочная Сандориён. А знаменита она своим «бородинским» хлебом. Как известно, в Японии большая редкость встретить хоть какой-нибудь черный хлеб - обычно он белый и воздушный, а в этой пекарне научились печь по-настоящему русский «бородинский». Он считается деликатесом, и местные покупают его, когда хотят побаловать близких, ведь отдавать за булку 700 иен (порядка 350 рублей на наши деньги) сможет не каждый. Такая высокая стоимость не случайна – именно этот черный хлеб признан российским посольством в Японии как самый лучший в префектуре Акита.
Владелец булочной - японец, долго работавший в ресторане в России. Вернулся в Японию и открыл пекарню и магазин в Йокогаме (город недалеко от Токио), затем перенес производство в район Таканосу города Кита-Акита.

Недалеко от булочной в городе Цузуреко находится уникальный в своем роде «Музей Большого Барабана», один из ударных инструментов в нем занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Сразу же на входе в музей встречает барабан из Таиланда. По словам гида, его в древности использовали для сбора людей на важные мероприятия и собрания, например, на празднование дня рождения короля. Всего коллекция музея насчитывает порядка 300 барабанов. В большом зале стоят четыре гиганта - барабаны тайко, диаметр которых более 3,5 метров, в том числе и 3,71 метр (зарегистрированный рекордсмен). По правде говоря, он уже не самый большой в мире: после регистрации рекорда мастера сделали еще один, больше предыдущего, диаметром 3,8 метра. Однако его регистрировать уже не стали. В будущем, да и наверняка вообще никогда новый шедевр-гигант не появится, так как мастер по их изготовлению умер, а кроме него этим умением никто не обладает.
Термин "тайко" (taiko) относится к самим барабанам и к одной из разновидностей барабанной музыки. Дословно тайко переводится как «большой (пузатый) барабан», а термин «daiko» используют для обозначения группы барабанов. Существование тайко в японской истории насчитывает 14 веков: этот почтенный возраст подтверждается ханива (глиняной скульптурой) барабанщика V века и поэмами и картинами седьмого века. Хотя, логичнее считать, что как и у других народов, ударные были первыми музыкальными инструментами на самых ранних этапах истории жителей японских островов. Тогда возраст японских барабанов составляет около двух тысяч лет.

Первый барабан изготовили в 1262 году в местном храме, его диаметр был всего 70 см. Инструмент был частью ритуала для плодородного урожая риса и других посевов. Затем появился барабан диаметром 2 метра, потом 3 метра, а в последние 5 лет перед смертью мастера успели смастерить последних четырех гигантов.
На стенде с историей тайко можно познакомиться с поэтапным процессом изготовления больших барабанов. Для подготовки его корпуса-резонатора мастера используют самое толстое дерево в Японии – криптомерия (японский кедр). Палочки вырезают из сердцевины этого дерева. А на изготовление оснований – мембран, в ход идет шкура коровы.
В зале поменьше представлены барабаны из других стран, коллекция насчитывает более 40 видов. Трогать большую часть нельзя, но можно на специальном аппарате выбрать понравившийся барабан и услышать его звучание. Билет в музей стоит около 200 рублей.
После музея барабанов можно заехать в ботанический сад тропических растений при северо-восточной энергетической компании. В качестве основного топлива они используют уголь, импортируемый из Австралии. Электростанция снабжает весь город Носиро, а остаточную энергию направляют на отопление тропических растений под высоким куполом. Зеленые лианы, водопады, ручьи и пение птиц помогут расслабиться в конце дня.
Непременным пунктом туристических маршрутов по префектуре Акита является поездка в самую западную часть острова – полуостров Ога. Из Акита регулярно уходят туристические автобусы, способные за час доставить пассажиров на полуостров. Также на Ога можно добраться на поезде или катером. В центре полуострова возвышается гора Кампу-сан. Великолепная смотровая площадка, с высоты которой (а это, ни много ни мало, 355 метров) открываются виды на море и побережье с разбросанными по нему рыбацкими деревушками.
Левее горы расположен мыс Нюдосаки с высоким маяком, отсюда начинается западное побережье Ога. Пещеры, гроты, выбитые волнами в граните побережья, настолько прихотливы по своему внешнему виду, что их можно разглядывать часами. Около маяка находится известный Камень-Годзилла. Его прозвали так за сходство с известным персонажем кино. Особенно красиво получаются фотографии с камнем на закате, когда солнце располагается прямо во рту чудовища.
Камень-Годзилла
Полуостров Ога
Маяк на полуострове Ога
Фото Камня-Годзиллы во время заката
Left
Right
Океанариум на полуострове Ога
Отсюда уже рукой подать до лучшего в северной Японии океанариума – «Аквариум Ога», в котором содержится более 500 видов рыб и морских животных. Океанариум намного меньше, чем, например, в Приморье, но зато живности там можно встретить гораздо больше: сивучи, тюлени, аквариум с пингвинами и отдельная большая зона с белым медведем.
В Парк Тэнно (Tenno Green Land) в Катагами можно отправиться любителям истории. Здесь в первозданном виде сохранились жилища японцев и смотровая вышка, которым более 2 тысяч лет. В каждое из строений можно зайти и рассмотреть его изнутри. Также в парке можно погулять вокруг озера с лужайками, пожарить шашлыки в специальной зоне барбекю. Чаще всего местные приезжают сюда на выходных семьями или по вечерам любят гулять с детьми или домашними питомцами.

Справка: Катагами – город в Японии, расположенный в западной части префектуры Акита на берегу Японского моря. Основан 22 апреля 2005 года путем слияния поселков Тэнно, Иитагава и Сёва уезда Минамиакита. Катагами служит спальным районом Акиты.

В 12 км от парка находится единственная в префектуре смотровая вышка порта Акита (Port Tower Selion). На высоте порядка 100 метров туристы через бинокли могут полюбоваться на город и порт и сделать красивые снимки на память. Также в здании есть рестораны и игровые зоны для детей.
Left
Right
В префектуре Акита находится более 60 тысяч сельскохозяйственных дворов, на которых занято свыше 90 тысяч человек. Около 60% прибыли от сельскохпродукции, производимой в префектуре, приходится на рис, поэтому здесь развито производство качественного сакэ. Конечно же, мы попросили гидов отвезти нас на экскурсию на сакэдельческое хозяйство (так японцы называют небольшие предприятия по производству этого напитка). Естественно, выбор пал на завод, где производят лучший сакэ в Акита! Предприятие находится на самом юге префектуры в районе Ясима города Юри-Хонджо.

Сакэ – один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путем сбраживания, то есть ферментации сусла, приготовленного на основе риса и пропаренного рисового солода. В напитке могут присутствовать приятно-горьковатые тона, нотки винограда, яблок и бананов. В лучших сортах сакэ, по словам производителей, встречается вкус вызревшего сыра, соевого соуса и свежих грибов. Цвет от прозрачного до зеленовато-лимонного и желтовато-янтарного.

Из 1 800 кг риса получается 4 000 литров сакэ
Производство сакэ в Японии продолжается в холодное время года с октября по май. В октябре начинается сбор урожая риса. На это предприятие привозят 4-5 сортов риса. В зависимости от цвета, размера и количества крахмала в нем его разделяют на группы. Чем больше в рисе крахмала, тем по итогу будет дороже сакэ. Как правило, самый лучший сорт риса – самый маленький и самый белый. Лучшими сортами риса для сакэ считаются «Ямаданисики» из префектуры Хёго и «Омати» из префектуры Окаяма. В процессе создания напитка внешнюю оболочку спиливают, оставляя сердцевину, именно ее используют при производстве сакэ.

На первом этапе производства рис шлифуют, чтобы окончательно удалить отруби и остатки зародыша (сердцевины): содержащиеся в них белки и жиры придают получающемуся сакэ нежелательные вкусовые и ароматические ноты. Весь процесс занимает около 7 дней. Рисовую пудру, которая осталась после шлифовки риса, используют для производства масла и соевого соуса, самая белая отправляется на приготовление рисовых лепешек.

Затем идет промывка, замачивание и пропаривание. Далее идет приготовление опары «кодзи». Это самая главная часть процесса в приготовлении сакэ. Сверху на пропаренный рис добавляют культуру плесневых грибков «кодзи» и выдерживают в теплом и влажном помещении около 35-48 часов.

Далее полученную на предыдущем этапе опару смешивают с пропаренным рисом, водой и дрожжами, после чего в течение 2-4 недель происходит процесс превращения сахара в алкоголь. Затем, когда заканчивается период брожения, полученный сакэ процеживают или спрессовывают, и разделяют на чистый сакэ и «сакэкасу» (белый осадок). Как рассказали нам сотрудники завода, согласно японскому законодательству, название «сакэ» может носить только прозрачный напиток, полностью лишенный осадка, однако исторически многие сорта не подвергались прессованию и отстойке, а всего лишь процеживались через марлю. В наши дни подобные «дымчатые» сорта производятся путем обратного добавления отстоянного осадка в бутылки.

В итоге для полной выдержки сакэ помещают в специальные герметичные резервуары на период от 6 до 12 месяцев. Технология изготовления обычно приводит к крепости около 18-20 градусов алкоголя. Зачастую, однако, сакэ перед разливом разбавляется водой примерно до 15 градусов.

Вот так выглядит снаружи сакэдельческое хозяйство
После трипа по окрестностям префектуры можно посетить самые известные музеи непосредственно в административном центре. Первым должен стать исторический музей-архив города Акита. Зданию 106 лет, его построили за счет средств токийских банкиров – всего вышло около 10 млрд иен. Раньше это был главный филиал Акитского банка. Интерьер, ставни, люстры, камины и балконы сохранили первоначальный вид.

В музее можно посмотреть на главное хранилище денег, его спрятали за высокими ставнями с замками в отдельном помещении. Сейчас здесь стоит сейф с телевизором, по которому транслируются исторические видеоролики. Также представлены картины, вазы, посуда, драгоценности и свадебные куклы, которым больше 100 лет.

Еще один музей в Акита посвящен самому известному фестивалю Канто. Мероприятие проводится c 3 по 6 августа в столице префектуры — городе Акита уже 260 лет. Главная «фишка» Канто — бумажные фонари, объемной гроздью висящие на длинном бамбуковом шесте. Называется эта впечатляющая конструкция «канто». Каждый фонарик символизирует проросшее рисовое зерно. Чем больше светящихся фонарей закреплено на шесте, тем обильнее будет урожай.

Поэтому мужчинам Акиты приходится очень постараться — высота большого «канто» с 46 фонариками достигает 12 метров. Вес подобной красоты — 50 килограммов! И эти полцентнера нужно не просто удержать, но и пронести под звуки барабанов и флейт по ночным улицам города, при этом нести нужно не просто в руке, но и на голове, пояснице, применяя разную технику.

Обучаться этому мастерству акитские дети начинают с небольшими конструкциями еще в школе, с годами, увеличивая количество фонарей, они совершенствуют технику. А вообще, по словам мастеров, если очень захотеть, научиться можно и за 2-3 года, главное тренироваться несколько раз в неделю.
Фестиваль Канто
Музей фестиваля
Существует пять техник показательных выступлений с фонарями
Left
Right
И напоследок отметим, кому интересно, что схожесть в названии префектуры и породы собак акита-ину не случайна. Действительно порода была выведена именно в Акита и теперь эта собака как символ префектуры. Ее изображение можно встретить везде, начиная от открыток, заканчивая большими баннерами по всему городу.

Откуда попали предки акиты-ину на эти территории, доподлинно неизвестно. Можно только предполагать, что первые прародители этой древней породы жили около 8 тысяч лет назад. Название породы переводится как «собака из префектуры Акита». «Ину» в японском языке означает «собака».

Первоначально японские собаки имели небольшие или средние размеры. С 1603 года в округе Акита для собачьих боев использовались акита матаги. С 1868 года их скрещивали с тоса-ину и мастифами, в результате чего размеры собак увеличились, но были потеряны характерные для шпицеобразного типа черты. Несмотря на то, что в 1908 году собачьи бои были запрещены, порода сохранилась и улучшилась, став японской породой крупных собак, а девять ее выдающихся представителей в 1931 году были названы «Памятниками природы».
Акита - родина породы акита-ину
В 1932 году на всю Японию прославился акита-ину по кличке Хатико («Восьмой»). Хатико каждый день встречал хозяина, возвращавшегося после работы на электричке. Однажды хозяин умер на работе, но пес несколько часов прождал того на вокзале. В течение 9 лет после смерти хозяина пес в одно и то же время приходил на станцию и ждал его возвращения с работы. В 1934 году Хатико был воздвигнут памятник, на открытии которого он лично присутствовал.

После его смерти, ввиду широкого резонанса, в стране был объявлен день траура. Во время Второй мировой войны памятник был уничтожен. Но Япония не забыла пса, и после окончания войны, в августе 1948 года, памятник был восстановлен. Сегодня статуя Хатико у станции Сибуя в Токио является местом встречи влюбленных, а сам образ пса в Японии стал примером беззаветной любви и верности.
© 2018, ИА PrimaMedia